Лукка – неизвестная Италия

Сегодня Лукка характеризуется двумя, казалось бы, взаимоисключающими факторами: наличием божественной красоты храмов и отсутствием туристского ажиотажа. Последнее, безусловно, радует настоящих любителей искусства, так как позволяет спокойно посмотреть все, не протискиваясь сквозь толпу, как это, к сожалению, происходит уже в большинстве итальянских городов.

Лукка

Лукка

Лукка располагает к созерцанию и даже философствованию, которое невозможно на бегу, в спешке, в условиях глотания пыли от бегущей впереди группы. В Лукке вы можете наслаждаться пейзажем, а не смотреть сквозь спины и головы впереди стоящих. В Лукке можно остаться наедине со Средневековьем, с давно не подправленным, кое-где уже обветшалым, но зато абсолютно оригинальным фасадом… Не спеша найти точку, откуда лучше всего видно… В конце концов, просто с удовольствием посидеть за столиком на залитой солнцем небольшой площади, перед уникальной колоннадой на тимпане древнего храма, являющего всем своим видом, что это не выставка древностей, а просто часть города. Неотъемлемая часть. Часть его великой и долгой истории…

Через специальный извилистый проход в крепостной стене, который умели сооружать древние фортификаторы, мы входим в город, пройдя всего триста метров от современного городского вокзала, куда приходят поезда из близлежащей туристской мекки — Флоренции и шумного Вечного Рима. Лукка спокойно относится к их величию. Она знает себе цену. Ее время еще впереди…

Первое, с чего стоит начать отдых в Италии знакомство с городом, конечно, собор Святого Мартина. Того самого, кто в порыве христианской добродетели не пожалел роскошного плаща и, не имея под руками ножниц, недолго думая разрезал его рыцарским мечом, отдав половину замерзавшему нищему. Сим и вошел в историю… Закладка собора произошла еще во времена папы Александра II и известной всей Италии маркграфини Матильды — подруги и правой руки великого реформатора церкви следующего папы — Григория VII (в миру Гильдебранта — воспитанника монастыря Клюни). Это он заставил три дня простоять босым, на снегу, во дворе замка Каносса, принадлежавшего Матильде, самого императора Генриха IV. Волею этой самой высокородной и непреклонной в исполнении своих приказов маркграфини и был начат собор, ставший чудом и славой маленькой Лукки.

Но облик собора стал выявляться много позже, когда в 1204 г. был приглашен мастер Гвидетто из городка Комо. Прекрасно знавший пизанскую архитектуру, Гвидетто использовал в строительстве фасада атриума романо-пизанский стиль, что и придало всему зданию уникальность, в сочетании с легкостью и волшебной ритмикой тройной колоннады светящегося на солнце беломраморного фасада. Этому способствовало и то обстоятельство, что архитектором с 1233 по 1257 г. стал Гвидо Бигарелли, а затем с 1260 по 1270 г. — знаменитый Никола Пизано. Верхняя часть фасада, безусловно, напоминает великолепное решение великого строителя пизанского Дуомо Райнальдо, зато нижняя абсолютно оригинальна и формирует мощный и одновременно стройный трехарочный романский атриум.

Завершает вид с Пьяццы Антелминелли строгая, словно стремящаяся вверх, ломбардийского стиля кампанила, слегка напоминающая своими решениями кампанилу Джотто во Флоренции, рядом с кружевной Санта-Мария дель Фьори. Поставленная сбоку и впереди фасада собора, она создает тот уютный изгиб площади, на которой собор, кампанила и дом архиепископа с его ритмикой аркад, соединяясь в один комплекс, делают ансамбль неповторимо изысканным…

Внутри церкви вас ожидает сразу несколько «чудес». «Последний ужин» (то, что в русской трактовке принято называть «Тайная вечеря») — кисти венецианца Якопо Робусти, прозванного Тинторетто (1590), — недавно отреставрирован и поражает силой и цветностью живописи. Большой интерес вызывает «Тем- пьетто» (капелла), построенная в 1448 г. известным луккским архитектором Маттео Чивитали, внутри которой помещено совсем древнее деревянное раскрашенное распятие с очень очеловеченным и грустным Иисусом — «Вольто Санто», датируемое VIII в. Спустя 400 лет, в XII в., специальным «поездом»- процессией верующих оно было доставлено в Лукку, что стало великим городским событием…

К безусловным шедеврам мировой скульптуры можно причислить гробницу второй жены синьора Лукки — Паоло Гуинид- жи, умершей в молодом возрасте. Сиенец Якопо делла Кверча сумел передать в вечном мраморе так быстро исчезающие неуловимые черты обаяния молодости пополам с грустью. Девятнадцатилетняя Иллария дель Каретто умерла в 1405 г., но удивительный реализм скульптора превратил ее смерть в нежный и вечный беломраморный сон. Вы кладете руку на саркофаг и чувствуете, что мрамор под рукой теплый…

Глядя на памятник, так и хочется повторить вслед за поэтом: «печаль моя светла, печаль моя полна тобою…» Искусство мастера впоследствии восхищало и Вазари, и самого Бернини… Правда, за вход в часовню берут деньги, но она того стоит…

Однако самым большим чудом храма, безусловно, является атриум главного портала. Его неповторяющиеся разностильные колонны, монохромная роспись и рельфы из жизни святого Мартина в сочетании со сценками, изображающими символы двенадцати месяцев, создают неповторимую картину, которую можно изучать и рассказывать часами… Причастным к сему считается один из известнейших итальянских мастеров — Ломбардо, который, возможно, был сыном Гвидетто да Комо.

Во всяком случае, талант и умение архитектурное от предполагаемого «папочки» перенял…

От собора Сан-Мартин наш путь лежит через Пьяцца Джио- ванни и старую торговую улицу Феллунджо к бывшему римскому Амфитеатру, построенному во II в. н.э. За почти две тысячи лет он полностью разрушился, и в 1830 г. на его фундаменте архитектор Лоренцо Наттолини построил вереницу домов, создав уникальную в своем роде овальную закрытую площадь (бывшая Пьяцца дель Меркатто), сообщающуюся с городом через 5 сквозных аркад. Всего их на площади — 54. Так появилась Пьяцца Амфитеатро, или, как по-семейному зовут ее жители, — просто Арена. Сооружение, изменившее урбанистику города и одновременно сохранившее его прошлое… Смотрится очаровательно. И изнутри, и снаружи…

От «новой Арены» пройдем к церкви Сан-Фредиано (1105- 1147). Наверху, под тимпаном, огромная мозаичная картина «Вознесение» (1230), которая формирует и, можно сказать, «держит» всю площадь перед церковью. Внутри — мраморные полы работы семейства Космати, прекрасная терракота флорентийца Андреа Роббиа. Но главное чудо — круговой мраморный барельеф на тему жизни Моисея, украшающий находящуюся в баптистерии большую крестильную чашу. За счет резного центрального возвышения она больше смахивает на римский фонтан. И, наконец, отдельно надо посвятить время фрескам

Амико Аспертини (1508-1509), находящимся в капелле Сан- Агостино. Он был приглашен в Лукку из Болоньи и оправдал надежды заказчиков.

Там же, в отдельной капелле, находится усыпальница одной из самых почитаемых в Италии святых — покровительницы бедных — святой Циты, умершей в 1278 г., а до этого работавшей простой служанкой в доме местной семьи Фатинелли. Отметьте себе, что все итальянские святые — реальные люди. Так же как апостолы, евангелисты, пророки…

Рядом с Сан-Фредиано находится одно из самых красивых в Лукке и жизнерадостных палаццо Пфанер — Кастрони. Построенное, по итальянским меркам, совсем недавно, в 1667 г., здание в стиле барокко сегодня превращено в музей с широкой парадной лестницей, богатыми залами и прекрасным регулярным парком, буквально нашпигованным барочными скульптурами. В парке — фонтан, тень, тишина и прохлада. Можно отдохнуть, изучая сорта роз и наслаждаясь их запахом под журчание фонтанных струй и пение птиц. В общем, Парадиз, который как нельзя более кстати в середине дня, когда голова уже забита впечатлениями, а туфли сбиты о стертые камни древних мостовых… Дополнительный комфорт — тишина и полное отсутствие посетителей… Кассир на входе смотрит на вас удивленно, не понимая, зачем вы, собственно, сюда пришли: ни Тициана, ни Беллини, ни Караваджо, так — интерьеры… Но деньги берет…

Буквально в десяти минутах ходьбы от Палаццо Пфанер (мимо еще одной чрезвычайно интересной по наружной архитектуре, но очень скромной внутри церкви Сан-Агостино) находится центральная площадь города — Пьяцца Сан-Микеле. Именно здесь существовал когда-то древнеримский форум… Ее украшает Палаццо делла Подеста (Дворец градоначальника) с превосходной четырехарочной лоджией, построенный в 1492 г. по эскизам Маттео Чивитали, а еще через 100 лет достроенный его потомком Винченцо Чивитали. Лоджия выдержана в лучших традициях итальянской, в частности флорентийской, архитектуры и по второму этажу украшена огромными сдвоенными стрельчатыми окнами. Сегодня в ней периодически

устраивают всевозможные художественные и исторические выставки, так что не исключено, что вам удастся посмотреть интересное шоу, вдобавок с бесплатным фужером хорошего итальянского шампанского «Асти» и маленькими бутерброда- ми-птифурами…

Но главным чудом площади остается собор Сан-Микеле с фигурой святого Михаила (покровителя царствующих), побеждающего дракона, венчающей мраморный треугольный тимпан. Собор, безусловно, относится к шедеврам мирового уровня, и только его одного хватило бы, чтобы сделать путешествие в Лукку хрестоматийным… Первая церковь была здесь заложена еще в VIII в. Строительство нового собора продолжалось с 1027 по 1200 г. Фасад храма представляет собой пять рядов бесконечных аркад с непрерывно изменяющейся ритмикой и шагом колонн, которые смотрятся словно кружево, наброшенное на беломраморный прямоугольник собора, и в своей воздушности стремятся все выше и выше, постепенно истончаясь и подводя вас к фигуре архангела Михаила, которая, будучи снабженной позолоченными крыльями, и вовсе готова взлететь, унося ввысь, в поднебесье, и себя, и побежденного дракона, и находящуюся у нее в руке «державу», и самый храм, и всю необыкновенную площадь, а возможно, и весь город… Образ, достойный Шагала, — парящий в небе кружевной собор…

Стиль Сан-Микеле словно перекликается и дополняет фасад Сан-Мартино, создавая собственный неповторимый облик средневековой Лукки, которой было чем гордиться уже более чем восемьсот лет назад.

Вот тут-то и открывается вам главное достоинство маленькой и одновременно божественной Лукки. Оказывается, что на всех трех углах площади столики типично итальянских кафе выползли на площадь, и можно часами, взяв буквально мелочь — крепкий «эспрессо» с оливками, сидеть, положив ногу на ногу, рассматривая и эмоционально «обсуждая» прохожих, критикуя правительство, состояние дорог, безнравственность соседской дочери, современную моду… И все это под непрерывным патронажем мирового шедевра, спокойно взирающего на вас глазами архангела Михаила. И никакой суеты, туристов, приставучих продавцов открыток, зонтов и корма для голубей. Тишина. Молодые итальянки, неспешно поедающие мороженое, прокатывают мимо вас в колясках своих очаровательных кучерявых детей. Красиво жестикулируют величавые черноволосые мачо в ярких бутиковых шарфах, прекрасно понимая, как они неотразимы… Красивые старики с артистичным бантом под воротничком держат в руках бокал рубинового терпкого на вкус «Баролло» с непременной «прошютой»… Провинция во всем ее великолепии. Сюда еще не докатился туристический бум. Слава богу… Лукка еще живет своей собственной жизнью, не принося ее в жертву богу туризма и не заискивая…

Если встать из-за столика, повернуть направо за угол и пройти 200 метров, то на маленькой Пьяццетте Корте Сан-Лоренцо в лучах заходящего солнца можно почувствовать музыку, исходящую от, безусловно, современного памятника: сидящего в кресле бронзового мужчины, элегантно положившего ногу на ногу. Это музыкальный гений Италии — Джакомо Пуччини, и сидит он рядом с домом, в котором родился в 1858 г. А устав от жизни и от мелодий, уже в зрелом возрасте, композитор купил себе башню- замок на озере недалеко от Лукки, где и философствовал о развитии музыки и человечества. Природа способствовала…

Но, конечно, главную славу Лукке принесли не композиторы, а ее военачальники — синьоры. Оставшийся в истории Паоло Гуиниджи выстроил себе великолепное палаццо красного кирпича в готическом стиле, основанном на игре огромных арок и счетверенных стрельчатых окон, разделенных типично ломбар- дийскими белыми ажурными колоннами. Сейчас в палаццо музей, а на башню имеет смысл подняться, чтобы посмотреть на Лукку сверху. Зрелище бесконечных красно-коричневых черепичных крыш, площадей, городских храмов и, главное, — виднеющихся на горизонте Альп того стоит. Всего насчитаете 230 ступенек, и хотя лифта нет, осилить их можно легко…

Лукка не лишена романтизма. Это лучше всего можно почувствовать вечером, на закате, если пройтись по панорамной Виадей Фосси, идущей вдоль городского канала, который есть не что иное, как остатки бывшего рва перед городскими стенами. Для въезда служили мощные ворота, названные в честь двух миланских святых (мучеников): Гервазио и Протазио. Рядом с ними, «за городом», прекрасная ренессансная вилла Боттини, а если повернуть налево и не спеша пройти десять минут в направлении центра, можно прийти к городской Торре делле Оре — часовой башне, исправно отбивающей время, которое словно остановилось над Луккой… Она поэтична и еще ждет своего Утрилло или Мане, который и воспоет на холсте ее чуть запущенные, но такие очаровательные провинциальной итальянской чуть небрежной красотой улицы…

Нет, нет, и не спорьте — маленькая Лукка просто еще не вышла на подиум туризма… И слава богу. И хорошо…

Добавить себе закладку на эту станицу:

Оставить комментарий