Просто Венеция кратко

Есть две Венеции. Одна полностью принадлежит туристам и наполнена ими, как лесная тропа около муравейника, освобождающаяся только ночью. Это Венеция Сан-Марко, кафе «Флориан», Дворца дожей, Фондаменто вдоль лагуны, Академии и моста Реальто. Но достаточно отойти от этих муравьиных троп, и вы попадаете в другую Венецию. Где издалека слышен стук каблуков пожилой венецианки в простом темном платье, где из окон по итальянскому обычаю через улицу свисает постиранное вчера белье. Где в узких дворах пахнет сыростью, а у стен каналов причалены маленькие линялые трудяги — баржи. Где нет гондол, а есть моторные лодки. Но за всем этим бытом из-за поворота канала вдруг открывается такой вид… Или после обычных домов вы с разбегу натыкаетесь на великолепный, хотя уже и несколько полинявший палаццо. В маленькой церкви вдруг глянет на вас лицо, даже не лицо, а лик, написанный бессмертным Тицианом или Тинторетто.

Церковь Сан-Дзакария

Церковь Сан-Дзакария в Венеции

Это и есть самое интересное, но и самое дорогостоящее, что можно себе позволить, — просто побродить, или, как выражаемся мы в своей компании, — «пошляться» по нетуристской, немного даже заброшенной Венеции: без плана, без маршрута, без цели… вы станете первооткрывателями совершенно чудесных видов, неожиданных ракурсов и свидетелями настоящей жизни немногих оставшихся на острове коренных жителей. Очень интересен район Сан — Поло и прилегающий к нему Дор — содуро, которые находятся на другой стороне канала. А кто хочет почти полной тишины, когда слышны шаги в конце улицы, рекомендуем отправиться в Кастелло, рядом со знаменитым Арсеналом и старинной верфью (кстати, оттуда, из венецианского арсенала, к нам пришло слово «вахтер» — человек, который выполнял функцию наблюдателя за приходом и уходом с работы…). Там же недалеко сегодня находится и маленькая верфь по строительству современных гондол, которые до сих пор изготавливаются только по старинной технологии и только вручную (287 деталей). А стальной семизубый гребень на носу гондолы символизирует семь районов Венеции. И очень далеки те времена, когда на верфях Серениссимы был принцип: «в день по галере»… И людей работало до 16 тысяч… Сейчас здесь тишина, только греются на солнце да потягиваются лениво черные арсенальские кошки…

А на кампо Манин (по имени последнего, сто двадцатого дожа) вы можете вдруг совершенно неожиданно попасть во дворик, из которого косыми ступенями поднимается кверху старинная винтовая лестница великолепного палаццо Контарини, своей «прилагательной» конструкцией напоминающая удивительные средневековые дома французского Лиона… Кто на кого влиял?.. Кстати, именно эта лестница прекрасно и очень красиво («фотогенично») видна с колокольни Сан-Марко.

Впрочем, как и вся остальная Венеция… Поднимитесь, жалеть не будете. Только учтите, что там, наверху, холоднее. Плюс ветер… Тут либо куртка, либо коньяк… И как минимум — целая отснятая пленка… Великолепные виды на Джудекку, две церкви Палладио, Таможню с земным шаром и церковь де Салютте с ее классическими ступенями, огромным куполом и валютами… А площадь между Прокурациями становится сверху просто театральной… И как на ладони — собор Сан-Марко со своей квадригой древних коней, украшавших когда-то ипподром Византии, и фасадом, похожим на вынесенный на площадь огромный, прекрасный алтарь…

…Удивительно приветлива маленькая площадь у церкви Сан — Дзакария (XV в., Мауро Кадуччи), всегда нагретая солнцем… Там можно даже позагорать на паперти: никто не прогонит. Даже не верится, что когда-то здесь был огромный монастырь, на огородах которого начиналось строительство собора Сан — Марко… А верховный владыка Венеции раз в год приходил сюда с обязательным визитом и приносил цветы, ведь настоятельницей была женщина, а монахини — дочерьми патрициев…

А кто захочет еще более полного уединения, может отправиться на остров Торчелло, с которого, собственно, Венеция и началась в 452 г., когда сюда перебрались жители Аквилеи и берегового Альтино, а чуть позже и их архиепископ: туристов там нет, а ощущение Венеции есть… На небольшой элегантной Пьяццетте, сидя на древнем каменном троне, на котором, по преданию, сиживал когда-то сам великий вождь страшных гуннов — Аттила, вы можете любоваться удивительно мягкими формами собора Санта — Мария Ассунта (639-1008) и стоящей рядом восьмигранной церковью Санта — Фоска, где сочетание красноватой кладки стен с белым камнем колонн создает непередаваемый эффект теплоты и покоя, который дополняется зеленым ковром травы, такой редкой в Венеции… Здесь тишина. Впечатление, что время остановилось… Так и кажется, что вот-вот появятся войска Пипина Короткого (вместе с тенью самого Карла Великого), который в 809 г. отсюда пытался завоевать Венецию, но повернул… Господь хранил Серениссиму…

Мы прощаемся с королевой Адриатики, проплывая по вечернему каналу Гранде.

Это третья Венеция: вечерняя и ночная. Которая полностью меняет свои цвета и, зажигая фонари и освещая сквозь прозрачные занавеси окон сверканием старинных люстр блеск и позолоту потолочных фресок, невидимых днем, превращается в таинственный сказочный призрак, где по неподвижной воде скользят силуэты лодок, уже совсем вплотную приближающие нас к мифу… Звучит музыка. По берегам канала, на террасах стоят столики. На них горят свечи, пламя которых, колеблясь, отражается в лениво текущей воде. В бокалах из венецианского стекла — расплавленные рубины… Бродячие музыканты с помощью своей скрипки или гитары пытаются заработать на свой стаканчик красного вина. Звучит хриплый голос: не Джильи, но приятно… Особенно если поют лично тебе. Зазывный жест гондольера. Силуэт на балконе… Без слов, как в театре пантомимы. Приглушенный гортанный женский смех… Возможно, это оживает по ночам ее прошлая жизнь: бал, маска, свечи, Ридотто… Это уже ирреальность, это миф… Миф ВЕНЕЦИИ…

Добавить себе закладку на эту станицу:

Оставить комментарий